DRIVE Motorcycle Club
 BIKER GIRLS    Вся информация на одной странице!
 


Ремзона Мото
Публикация материала согласована с Редакцией журнала. Оцифровка и размещение - Саня Покемон.


ЦЕПНЫЕ СТРАДАНИЯ
Как толково обслужить ГРМ 4-тактного мотора мотоцикла.

Журнал "Мото" №12 2004 год.
Антон ГАВРИЛОВ, технический директор компании по ремонту мототехники "Артмото", Москва

В моторе "японца" что-то зашумело, но что именно, на слух не поймешь... Кто-то вспомнит фильм "Трактористы" 30-х годов и вздохнет: перевелись мастера, способные с пяти шагов определить, какой клапан стучит и какой вкладыш износился...

Одним из источников шума может быть привод газораспределительного механизма (ГРМ). С начала 90-х цепи окончательно вытеснили из привода ГРМ все другие конструкции ("ременные" Ducati - не в счет). Сейчас обычные роликовые цепи постепенно вытесняются из двигателей так называемыми "бесшумными цепями". Название оправдано: если обычная цепь всего лишь опирается на зуб, то "бесшумная" - охватывает его, причем плавно и мягко. Такие цепи конструктивно сложнее, тяжелее и дороже, но намного надежнее и долговечнее.

ГРМ 4-тактного мотора
А - звездочка для бесшумной цепи внешне напоминает шестерню. Она видна под механизмом, устраняющим шум моторной передачи: 1 - звездочка; 2 - дополнительная шестерня моторной передачи; 3 - основная шестерня; 4 - демпфирующие пружины. Б - бесшумная цепь.

Так что же шумит в нашем моторе? Более всего вероятна неисправность в самом ответственном узле - натяжителе. С него и нужно начинать проверку. Почти все натяжители автоматические и в регулировке не нуждаются. При правил ьной эксплуатации этот механизм остается работоспособным в течение всего срока службы двигателя. Сильно изношенным он встречается редко и только в очень старых моторах. Но и он ломается, и чаще всего из-за вмешательства дилетантов.

Диагностику нужно начинать (как и любой ремонт, связанный с приводом ГРМ) с демонтажа натяжителя. Тем более, если мотор разбираете впервые и не знаете тонкостей его конструкции, а в ней масса коварных особенностей. Например, на крышке клапанного механизма между двумя распредвалами, как правило, установлен успокоитель, он может слегка продавливать цепь. Если крышку снять, цепь ослабнет. При исправном натяжителе его толкатель тут же выдвинется и натянет ее. Неопытный механик, обрадовавшись тому, что цепь в хорошем состоянии, тут же начнет устанавливать крышку на место, надавливать, потому как что-то мешает... А напрасно: толкатель в предыдущее положение не вернется, и не должен. Надавишь чуть сильнее - и ломается либо стопорный механизм натяжителя, либо его башмак. Если же выдержат они - растянется цепь, даже прочная "бесшумная", причем, как правило, неравномерно. И как только заведешь мотор, из него начнет доноситься звук, очень похожий на стук клапана... К нам не раз обращались отчаявшиеся владельцы мотоциклов, сами же их изуродовавшие. После многократных регулировок клапанов зазоры утянули настолько, что двигатель работал с перебоями, со стрельбой, но тарахтел как допотопная швейная машинка.

Реечный натяжитель
Реечный натяжитель: 1 - болт пружины; 2 - корпус натяжителя; 3 - подпружиненный стопор рейки; 4 - рейка; 5 - пружина; 6 - уплотнительное кольцо. Стрелкой указано направление, в котором нужно давить на стопор, чтобы утопить толкатель.

Натяжитель с клиновым механизмом
Натяжитель с клиновым механизмом: 1 - крышка пружины клина; 2 - корпус натяжителя; 3 - клин; 4 - пружина клина; 5 - пружина толкателя; б - болт-ограничитель; 7 - паз для болта-ограничителя; 8 - толкатель. Резьба крышки пружины сломалась при аварии (выделено красным).

Чтобы квалифицированно провести диагностику узла, нужно знать, как он устроен. Рассмотрим наиболее распространенные конструкции.

Реечный натяжитель встречается чаще всего в двигателях старых мотоциклов. Он прост в обслуживании и достаточно надежен в эксплуатации. Главный элемент механизма - толкатель. Будучи поджата пружиной, эта деталь устраняет слабину цепи, а задвинуться обратно в корпус ей не дает храповой механизм. Он представляет собой подпружиненный стопор, упирающийся в зубцы рейки. Чтобы утопить толкатель, перед сборкой выньте пружину и нажмите на стопор в направлении, указанном на фото стрелкой. Только после того, как закрепите натяжитель на картере, можно установить пружину и сжать ее, закрутив заглушку. Не пытайтесь полностью вынуть толкатель из корпуса - пара неразборная.

Винтовой натяжитель чаще встречается на современных мотоциклах. В отличие от реечного, он регулирует натяжение цепи бесступенчато; а значит, более точно. Здесь пружина толкателя не сжимается, а скручивается. Расправляясь, она вращает винт, выдвигающий толкатель. Загнать его обратно в корпус не позволяет резьба. Чтобы его утопить, открутите заглушку на корпусе и, нащупав отверткой с узким жалом шлиц на винте, закручивайте его, пока толкатель не зайдет до упора. Удерживая винт в этом положении, установите натяжитель на место, затяните болты крепления и лишь потом отпустите отвертку и закрутите заглушку.

Проверка работоспособности винтового натяжителя
Проверка работоспособности винтового натяжителя. Поворачивая винт, утопите толкатель в корпус, затем отпустите винт -он должен со стуком выдвинуться до упора.

Винтовой натяжитель
Винтовой натяжитель: 1 - винт расположен под болтом-заглушкой; 2- корпус натяжителя; 3 - толкатель.

Натяжитель с клиновым механизмом встречается редко, но его конструкция достойна упоминания. В нем нет ни тонких зубцов, ни "нежной" резьбы. Узел не назовешь компактным и простым, зато сломать его практически невозможно. Натяжение цепи регулирует бесступенчато - в этом отношении механизм не хуже винтового. Толкатель выдвигает пружина, а пределы перемещения ограничивает болт, заходящий выступом в паз на толкателе. Вернуться обратно в корпус ему не дает клин, поджимаемый пружиной. Чтобы утопить толкатель, открутите крышку пружины, удалите ее - и тогда сможете вынуть клин. После установки натяжителя вставьте клин, пружину и закрутите ее крышку.

Есть еще одна конструкция - гидравлическая. Она широко применяется в автомобильных двигателях, а на мотоциклах встречается крайне редко. Такие узлы весьма долговечны - в них нет трущихся деталей, давление масла сглаживает удары и рывки, возникающие при работе ГРМ. Все это справедливо для спокойного автомобильного двигателя. Но стоит возникнуть малейшему перепаду давления масла, что свойственно форсированному мотоциклетному мотору, - и узел может не справиться с сильными колебаниями цепи. Как следствие - поломка двигателя.

Чтобы гарантированно доехать до финиша без поломок, спортсмены устанавливают самый надежный - четвертый вариант натяжителя без какой-либо автоматики. Он цангового типа (вроде того, что установлен в "Жигулях", но без пружины). В этом случае цепь натягивают вручную, а затем фиксируют регулировку, затянув цангу. Цепь и звездочки в этом случае изнашиваются быстрее. Но гонщики идут на такие потери, потому что знают -во время гонки такой узел не подведет.

Разобравшись в конструкции, приступайте к диагностике. После извлечения натяжителя толкатель должен полностью выдвинуться. Если он реечного типа, попытайтесь руками выдвинуть его еще дальше. Удастся - значит, просела пружина, нет -попробуйте силой рук вдавить его внутрь корпуса. Получится - повреждена "трещотка". И в том, и в другом, случаях дефектному узлу место в куче металлолома.

Механизм "трещотки" весь на виду. Осмотрите его. Если увидите, что некоторые зубцы повреждены, знайте - работать механизму осталось недолго. Не рискуйте -замените. У натяжителя с винтовым механизмом попробуйте втянуть толкатель, вращая отверткой его винт. При этом вы должны ощущать только сопротивление скручивающейся пружины, но заедать винт не должен! Попробуйте руками вытянуть-утопить толкатель в разных положениях. Если хоть в одном из них обнаружите люфт, без сомнения, узел поврежден.

Клиновой натяжитель сломать сложно, разве что сломается корпус, который сильно выступает из двигателя. Проверьте, нет ли на нем трещин, попытайтесь покачать толкатель: вдруг какой-нибудь "умелец" все-таки сумел их повредить.

Положение, при котором толкатель максимально выдвинут, соответствует максимальному износу цепи. Чтобы проверить ее состояние, вставьте натяжитель с выдвинутым полностью толкателем на свое место и прижмите рукой с разумным усилием (механизм ГРМ полностью собран). Слегка поворачивайте коленвал по ходу вращения - чтобы натянуть цепь. Если корпус натяжителя сядет на свое место полностью, -цепь (а также звездочки, успокоители и башмак натяжителя) нужно заменить. Если нет, - снимите клапанную крышку и осмотрите успокоители и башмак натяжителя. Увидите, что они разрушены или болтаются на своих посадочных местах, скорее всего, причина шума в них. Если нет, - ищите неисправность в других узлах мотора.

При сборке двигателя после ремонта натяжитель устанавливайте в самую последнюю очередь, причем с полностью утопленным толкателем. Но если в клапанной крышке нет успокоителей цепи, этот узел лучше устанавливать, когда она снята. Будет возможность напоследок еще раз проверить совпадение меток на коленвале и распредвалах. Когда натяжитель на месте, прокрутите коленвал вручную на три-четыре оборота (только по ходу вращения!), чтобы его башмак занял рабочее положение. Это нужно делать либо поворачивая гаечным ключом коленвал за гайку или болт на нем, либо, если двигатель собран, руками вращая колесо. Вращать следует в направлении по ходу движения при включенной высшей передаче. Ни в коем случае не прикладывайте усилие к распредвалам!


Дизайн и поддержка - Саня Покемон



Rambler's Top100 Яндекс.Метрика